对于葡萄酒饮家来讲，看年份可是太简单不过的事情，只要看一眼酒标上的数字，就能立刻知道它的葡萄采摘年份。但同样的问题放到威士忌身上，那情况可大不一样，因为它不只有年份威士忌，还讲究威士忌的年份——这可真不是我们在说绕口令，而是真实存在的一个容易让人误解的问题。
Q：威士忌的年份和年份威士忌指的到底是什么？
A：通常情况下，威士忌的年份可以在酒标上直接看到，“12”、“14”、“18”、“21”、“25”、“30”、“40”等数字都是其直接表现。但特别要说的是，这些数字所代表的，其实并不是这一整瓶威士忌里所有酒液的年份，而仅仅表示的是瓶中最年轻酒液在橡木桶中陈年的时间。关于这一点，我们不得不展开说两句。
苏格登的这款15年单一麦芽威士忌的年份标注显眼又直接，也是非常有代表性的一种年份标注方式。
作为一种非常有代表性的需要调配的酒款，不管是调和型威士忌还是单一麦芽威士忌，都是由诸多不同年份的酒液混合而成的作品。这种做法不仅保证了酒款风味的平衡，同时也保证了不同批次的作品在风味上的稳定性。但是，也正是因为混合了诸多不同年份的酒液，一款酒的年份判断便显得复杂了起来，到底是以使用的陈年时间最久的酒液年份来做标注，还是取中间数，又或者用最年轻酒液的陈年时间来标识？答案现在看起来很简单，那就是选择用瓶中酒液里最年轻酒液的陈年时间来标识一整瓶酒的年份。所以，可千万别看不上那些标注了“12”、“13”这种小数字的酒款，说不准为了求得风味上的统一，它里面还加入了一些高年份酒款呢。
而年份威士忌则不同，在这类产品的酒标上，你不会看到这种简单的两位数，取而代之的是和葡萄酒酒标一样的代表年份的四位数字，比如“1984”、“1990”、“2007”等，其所代表的意义也和葡萄酒异曲同工，即此瓶中所有酒液都来自某一个单独年份的蒸馏，并没有混和其他年份的蒸馏酒液，因此在计算其陈年时间时，也会更加直接易懂。
Q：为什么高年份威士忌总是会容易受到追捧？
A：所谓“物以稀为贵”，因为储存及风味发展方面的原因，高年份威士忌的产量相当之少，这也就决定了其本身的价值会更高一些。
第二次参加进博会的爱丁顿集团带来了新品The Glenrothes 40年单一麦芽威士忌。瓶颈上的数字“40”意味着这瓶酒里最年轻的酒液都已经在橡木桶中陈年了40年。
除此之外，高年份威士忌的风味表现常常会比年轻的酒款来得更丰富一些。格兰路思制酒大师Laura Rampling就曾在采访中表示，“当陈年超过一定的时间，威士忌就会开始散发出更多的芳香风味，这和受橡木桶影响明显的新酒呈现出的风味截然不同。”在Laura看来，高年份威士忌和年轻威士忌相比，其在复杂度、温和感和质感上的表达都要更加深邃，“这和最初通过橡木桶增添的初始风味有所不同，在经过时间和橡木桶共同的净化、醇化和演变之后，老年份威士忌会更加温和而复杂。”
换句话说，年轻的威士忌更有火性，而老年份的威士忌则经历了时间的淬炼，被磨得更加圆润温和而心有沟壑——这似乎和人的成长也并没有什么不同。
Q：对于刚刚接触威士忌的人来讲，年份威士忌会是一个好选择吗？
A：不管是对于威士忌老手来说，还是对于威士忌新人来讲，年份威士忌都是一个非常好的选择。试想一下，有多少酒厂能够狠下心来把单独一年的出品拿出一部分（或者很大一部分）来做这种酒呢？而且就目前的威士忌市场情况而言，绝大部分的产品都是以调和型威士忌的形式在进行销售，这意味着如果你做出了优秀的调配用原酒，可能就能卖个好价钱，回本也会更迅速——可是做年份威士忌，便意味着这些酒的成长成本和销售风险都在自己手里，尤其是在之前以单一麦芽威士忌为代表的威士忌类型还并不怎么流行的那些年里，酒厂的压力可是相当之大。
Macallan麦卡伦1990年份单一麦芽威士忌，可以明显地看到蒸馏年份被写在了酒标的中间位置。
不过，且让我们说句诚恳的话，如果你是个刚刚接触威士忌的新手的话，那么的确是没有必要一开始就下那么狠的手去买一瓶年份威士忌。“我比较建议大家在充分了解威士忌品类之后再进行尝试一些特殊的产品，”Laura坦率地表示。实际上，这也与我们的观点完全一致，毕竟当你对威士忌本身一无所知的时候，你很难去体会这种特殊产品的有趣与精妙所在，但当你对酒有所了解，对年份、风味以及自己的口味喜好等因素有了一定的积累之后，再去品鉴这些作品，往往会更有收获。
Q：虽然和威士忌没关系，但同样作为蒸馏酒，干邑也会有单一年份干邑这样的作品吗？
A：没错！在干邑的世界里，你同样可以找到类似的产品。比如之前卡慕干邑就推出过1964年份干邑这样的作品，而在大部分情况下，调和而成的干邑也通常以特殊的字符来指代其陈年年份，比如“V.S.O.P”是“very superior old pale”的缩写，要求酒液至少在橡木桶里陈年4年以上。
